8 декабря глава Каменского района Иван Панченко подписал  постановление об открытии пешеходного перехода по льду через Обь с 9 декабря. Спуск на ледовую переправу осуществляется с улицы Набережная.

Накануне открытия перехода спасатели отделения Управления ГО и ЧС по Алтайскому краю совместно с сотрудником ГИМС произвели замер толщины льда в районе будущего пешеходного перехода. Толщина льда составляет от 18 до 23 см. Выезд на лед на автотранспорте запрещен.

С 9 декабря аэролодка прекращает свое движение. Она будет теперь выходить только в экстренных случаях. Также до 12 декабря можно переправится через Обь на электричке по дополнительному маршруту «Камень-Тараданово-Камень».

Стоит отметить, что переходить реку по льду можно только в проверенных местах. Если вы стали очевидцем происшествия на воде, незамедлительно звоните по телефону 112!

Сутулый силуэт Айя-Софии кажется холодным массивом вечности посреди бурного потока жизни современного Стамбула. Несмотря на то, что это сооружение является монументальным объектом недвижимости, его знатно помотала судьба.

Начнем исторический экскурс с того, что Собор святой Софии (она же — Айя-София, она же — Мечеть Святой Софии) стал третьим по счету сооружением на этом месте. Первую сравнительно небольшую базилику здесь отгрохал легендарный император Константин, который дал имя городу (и этой базилике). Строительство закончилось в 337 году н.э., а семьдесят лет спустя базилику стёр с лица земли пожар.

Константинопольцы не унывали, и через несколько лет построили ещё одну базилику, выше и краше предыдущей (но с такими же деревянными перекрытиями), которая получила имя действующего императора Феодосия. Но в 532 году вспыхнуло одно из самых крупных восстаний в истории Византии, которое прошло под коротким, но ёмким девизом «Ника!» (то бишь «Побеждай!»). Повстанцы шли к успеху, но не фортануло — то есть победить налоговую тиранию действующего двора не получилось. А вот базилике досталось — её в очередной раз уничтожил пожар.

Видимо, именно по этой причине император Юстиниан I, одолевший повстанцев, решил построить новый собор (ещё больше и краше предыдущих) исключительно из жаростойких материалов. Так явил себя миру величайший храм — а ныне величайшая мечеть Стамбула.

Но на этом приключения собора не кончились. Став на длительный срок главным сакральным местом византийских христиан, после раскола религии на две непримиримые фракции, он стал точкой опоры всея ортодоксальная церковь.

В статусе главного православного собора он просуществовал около двух столетий, пока в начале XIII века в Константинополь не заглянули на огонёк рыцари Четвертого крестового похода. Сначала они предложили византийской столице «крышу» — за нескромную плату, конечно. Получив от местных властей отказ, крестоносцы сильно обиделись и взяли город в осаду. Ну а потом, как было принято в те времена, вошли в город и свистнули всё, что блестит, и всё, что плохо прикручено. Попутно Собор святой Софии сменил конфессию на католицизм.

Не вдаваясь в подробности, уже к 1261 году он вернул себе статус православного. Но ненадолго, по историческим меркам на короткий пшик. Ибо, как уже писалось не единожды, через двести лет пришел султан Мехмед Завоеватель и навсегда поселил в Царьграде ислам.

К чему вся эта преамбула, в первой половине XX века Айя-Софию развенчали из святынь и сделали собор музеем с открытым, но платным, доступом. Светским учреждением он оставался до 2020 года, когда городские власти решили вновь открыть там мечеть. В связи с этим возник ряд ограничений для туристов, а посему нужно взвесить — готовы ли вы заплатить за экскурсию по мечети Айя-София 25 евро.

Так, например, с прошлого года первый этаж полностью заблокирован для туристов. Пол застлан ковром для молящихся, а некоторые древние мозаики задрапированы белой тканью — мол, негоже во время намаза созерцать видных деятелей христианской религии. Впрочем, некоторые фрески на втором этаже, которые не видно в первого, остались открыты как часть воспоминаний о былом.

Напротив через площадь расположилась не менее знаменитая мечеть Султанахмет (или как её ещё величают — Голубая мечеть). Вход туда бесплатный и неограниченный. Разве что, внутри установлены деревянные ограждения, разделяющие прогулочную зону от мест для молящихся. На входе можно получить юбки-накидки и платки, вы их получите бесплатно, если вдруг додумались идти в мечеть с голыми ногами и непокрытой головой. Волосы нужно прятать только женщинам, а голые ноги — всем. Обязательно к посещению, если вы хотите увидеть квинтэссенцию османского зодчества и искусства.

Если история для вас — не просто скучная школьная дисциплина, а столкновения с артефактами старины будоражат воображение, обязательно зайдите в Музей турецкого и исламского искусства. Во-первых, он базируется в самом что ни на есть историческом месте — Дворце Ибрагима-паши, который построили в XVI веке на руинах римского ипподрома. Крупную часть уцелевших подземных переходов античного развлекательного центра можно увидеть ниже уровня цокольного этажа.

В самом музее собрано около 40 тысяч экспонатов, которые разбиты на группы: изделия из дерева, керамики, металла, стекла. Ну, и, конечно, ковры, просто запредельное количество шедевров ковроткаческого дела — куда же без них, на Востоке мы или где. Вероятно, это крупнейшая коллекция старинных ковров в мире, из здесь 1700. Можно увидеть хорошо сохранившиеся огромные полотна, которые старательно ткали и вышивали мастера сельджукского ещё периода, а это XI-XII века.

Специальный сектор посвящен османской каллиграфии. Можно зайти ради невероятной атмосферы: в залах темно, звучит суфийская музыка, а шедевры каллиграфии лежат в ярко освещенных стеклянных кейсах. Смотритель сектора настрого запретил фотографировать, видимо, потому что здесь хранятся старинные рукописные Кораны разных эпох. Кроме религиозных текстов, в секторе хранятся оригинальные указы Сулеймана Великолепного (фанаткам «Великолепного века» посвящается). Говорят, тут есть даже письмо султана своей даме сердца Хюррем, но мы его не нашли (простите, любезные фанатки «Великолепного века»).

Что ещё можно (и нужно) увидеть и запечатлеть на площади Султанахмет.

Обелиск Константина. Точная дата его появления на свет не известна, но в X веке он уже совершенно точно дырявил небо. Примерно тогда же его красиво обшили позолоченными бронзовыми пластинами, но продержались они недолго — не из-за криворукости мастеров, а из-за алчности рыцарей Четвертого крестового похода. Ушлые крестоносцы не только вынесли всё, что можно, из константинопольских святынь и дворцов, но даже ободрали колонну. Следы этого вандализма видны по сей день.

Змеиная колонна. Её притаранили в Константинополь — страшно представить — из Дельф в бытность императора Константина. Сама колонна представляет собой одну часть жертвенного треножника, отлитого из оружия поверженных врагов в Битве при Платеях, а было это аж 2500 лет назад.

PS. На этом наша короткая пробежка по исторической части Стамбула закончилась. Впереди ждал непродолжительный сон, прерванный в полшестого утра ариями муэдзинов, стремительная гонка по предрассветному Стамбулу в аэропорт, регистрация на рейс, марш-бросок от иностранного терминала к зоне вылета (в итоге протопали пару километров) и двухчасовой полет над синью как минимум двух морей — и мы выгружаемся в аэропорту города Тиват (Черногория).

Признаться, в самолёт мы загружались слегка пожёванные от недосыпа, а нас ещё ждал переезд по маршруту Тиват – Котор – Доброта. В планах было доехать до апартаментов и продрыхнуть как минимум до обеда. Но когда самолет ещё только заходил на посадку, дремоту вытеснили впечатления, и спать расхотелось. Да ещё и добирались до Доброты с неожиданными приключениями, ибо нас первым делом круто облапошил таксист. Не верьте аэропортным и привокзальным таксистам ни в одной стране мира.

(продолжение следует).

Максим Панков. Фото автора.